Der gezähmte Berg: Huashan (华山)

Wer bereits einmal 8 Stunden im Fitnesscenter auf einem Stepper zugebracht hat, kann ungefähr ermessen, was ein Besuch des heiligen Berges Huashan bedeutet.  3999 Stufen muss überwinden, wer den Berg besteigen möchte – und das allein auf der kürzesten Route zum niedrigsten der 5 Gipfel. So eintönig sich das kontinuierliche Treppensteigen im Fitnessstudio anhört, umso spektakulärer gestaltet es sich hingegen am Huashan. Und der Trainingseffekt ist der gleiche!

Noch deutlich zu erkennen: Stufen im Fels aus vergangenen Zeiten

Der in der Provinz Shaanxi gelegene Huashan zählt zu den fünf heiligen daoistischen Bergen (s. Kasten), von welchen er den Westen repräsentiert und mit dem Element Metall assoziiert wird. Bereits 200 Jahre vor Christus existierte am Fuß des Berges ein daoistisches Kloster, in dem die Pilger dem Gott der Unterwelt huldigten, der am Huashan seine Residenz haben soll. Über die Jahrhunderte wurde die Unzugänglichkeit des Berges erschlossen, indem rustikale Stufen in den Fels geschlagen wurden, die zum Teil heute noch sichtbar sind. In schwindelerregenden Höhen ziehen sie sich an steilen Abgründen über die glatten Felswände empor.

Insbesondere zur Zeit der Tang-Dynastie (618-907) entstanden entlang der gefährlichen Aufstiegsroute mehrere Klöster, in denen die Mönche ein abgeschiedenes Dasein führten. Der berühmteste von ihnen ist Chen Tuan (陈抟, 871-989), der in einer Höhle am Westgipfel die Offenbarung erlangte.

Heute begrüßt eine riesige liegende Statue des großen Daoisten die Besucher zu Beginn des langwierigen Aufstiegs. Im dahinter liegenden Kloster des Jadebrunnens werden zwar noch immer fleißig Räucherstäbchen vor den Altären der unterschiedlichen Gottheiten entzündet. Aber wer die spirituelle Ruhe und einen Hauch daoistischer Mystik sucht, ist hier fehl am Platz. Die spektakulären Steige entlang senkrecht aufragender Felsen, sowie die berauschende Aussicht auf eine Landschaft, die dem Geiste eines grandiosen Landschaftsmalers entsprungen sein könnte, haben den Huashan in eine Touristenattraktion erster Klasse transformiert. Um mit den Menschenmassen fertig zu werden, begann in den 80er Jahren der Ausbau der Wege, die aufgrund zahlreicher Unfälle auch  immer besser abgesichert wurden. Mittlerweile werden zu den in Granit geschlagenen Stufen weitere Betonstiegen errichtet, damit die vielen Besucher sich nicht gegenseitig auf die Füße steigen, oder gar im Gedränge am Gipfel in den Abgrund stoßen.

Vor solchen Passagen bilden sich oft lange Warteschlangen

Der „Gipfel“ ist eigentlich eine Ansammlung von fünf Gipfeln, dem Ost, West, Süd, Nord und Mittleren Gipfel, die auf einem vier Stunden in Anspruch nehmenden Rundweg nacheinander besichtigt werden können. Dieser Weg führte einst auf primitiven Holzplanken den nackten Fels entlang, der senkrecht einige hundert Meter in die Tiefe abfällt. Als einziger Haltegriff vermittelte eine rostige Eisenkette ein minimales Gefühl von Sicherheit. Während diese haarsträubenden Passagen einst die Attraktion dieses Berges schlechthin ausmachten, geht man heute auf neuen, sicheren Wegen, und nur einige wenige Stellen zeugen noch von der ursprünglichen Gefährlichkeit einer Huashan-Besteigung. Nichtsdestotrotz kann man sich noch auf den ausgesetzten Felspfaden bewegen – mit Brustgeschirr angeseilt fürs Fotoshooting.

Auch wenn einem dabei das Adrenalin ins Blut schießt, der Huashan hat viel von seinem ursprünglichen Reiz eingebüßt. Dazu trägt auch die Seilbahn ihren Teil bei, mit der viele Besucher den Auf- und Abstieg bewältigen, um lediglich die Gipfelrundwanderung zu unternehmen – was andererseits natürlich eine vorteilhafte Möglichkeit für Menschen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten ist, die Aussicht von oben zu genießen. Besonders an den nationalen Feiertagen (1. Mai und 1. Oktober) kann es vorkommen, dass gar der Zugang zum Berg gesperrt wird, weil die maximale Obergrenze von 50.000 Besuchern erreicht ist. Das zeugt auch von der steigenden Beliebtheit geführter Outdoor-Touren in China.

Ein Tempel am Weg

Den chinesischen Touristen und auch den Ortsansässigen scheint die Sicherheit wichtiger zu sein, als die Bewahrung des ursprünglichen Reizes. Dies ist nur zu verständlich, kommt es auch heute noch immer wieder zu tödlichen Unfällen. Ein chinesischer Tourist, den ich diesbezüglich befrage, ist sogar richtiggehend stolz über den „Fortschritt der Entwicklung“ am Huashan und kann gar nicht verstehen, dass diese aus Sicht des Ausländers zu bemängeln ist.

Was aber halten die daoistischen Mönche von der Verwandlung „ihres“ Berges in einen Touristenhotspot? Im Tempel am Westgipfel, der jene Höhle beherbergt, in der Chen Tuan einst die Offenbarung erlangte, komme ich mit einem Mönch ins Gespräch, der hier seit bereits zwanzig Jahren lebt. Natürlich war es hier früher wesentlich ruhiger, aber das scheint ihn nicht zu bekümmern. Wir Daoisten, so erklärt er mir, stehen jenseits von mögen oder nicht-mögen. Es ist wie es ist, die Bewertung der Dinge ist allein eine menschliche Angelegenheit, von der wir Daoisten in der Meditation Abstand zu nehmen lernen.

Das ist ein schöner Ansatz, mit dem auch ich plötzlich einen ganz anderen Blick auf den Trubel am Berg kriege. Man muss schon staunen darüber, was hier überhaupt ermöglicht wird: Bergunerfahrene Stadtmenschen können in einer Höhe von über 2000m durch eine atemberaubende Landschaft wandern, auf einem Berg, der lange Zeit als unzugänglich galt. Über steile Grate und senkrechte Abgründe entlang führen die Wege mit sagenhafter Aussicht, und nahezu überall bieten sich malerische Fotomotive. Bezaubernd sind vor allem die Tausenden von Sicherheitsschlössern, die gemeinsam mit roten Bänder an den den Weg säumenden Eisenketten befestigt werden. Je nach Gravur werden mit diesen Schlössern Reichtum, Gesundheit, Familienglück oder eine Liebesbeziehung „für die Ewigkeit“ besiegelt, für die der Geist des Berges Pate stehen soll. Überall entlang des Weges können diese Schlösser gesehen werden, vor allem aber am „Pass der goldenen Schlösser“ türmen sie sich zu Tausenden übereinander und bieten ein fabelhaftes Bild dieses genuin chinesischen Brauches.

Abgesichert für die Ewigkeit

Wer seinen Besuch am Huashan nicht gerade zur Hauptsaison oder an einem Wochenende einlegt, wird trotz der großen Beliebtheit des Berges, in den Genuss seiner naturbezogenen Aspekte kommen. Während die meisten Besucher am Gipfel, diesen mittels der (österreichischen) Seilbahn erreichen, ist es auf dem 6km langen Aufstiegsweg verhältnismäßig friedlich. Besonders bei Nachtwanderern ist diese Route beliebt, die mit Taschenlampen zum Gipfel aufsteigen, um zeitig zum Sonnenaufgang oben zu sein – die Krönung eines jeden Huashan-Erlebnisses, die andernfalls auch durch eine Übernachtung in einer der Gipfelherbergen erlebt werden kann.

Aber auch während des Tages lohnt sich der Aufstieg durch das Huashan-Tal, eine Route, die erstmals im 3. und 4. Jahrhundert erschlossen wurde. In den Granitfelsen zu beiden Seiten des Tales sieht man noch jene eingehauenen Stufen, auf denen frühe Daoisten einst den Berg erklommen. Ein klarer Bach plätschert entlang des Weges, die Vögel zwitschern und in den wenigen Klöstern am Weg ist eine Atmosphäre der Andacht spürbar.

Am Ende des Tales geht es steil nach oben. Auf den schmalen Tritten im senkrechten Fels stehend, kann, wer sich umzusehen wagt, eine fantastische Aussicht genießen. Von hier sieht man die anderen Berge der Qin-Ling-Kette, zu der der Huashan gehört. Wer nach noch mehr Abenteuer strebt, als es der Huashan zu bieten hat, kann schon mal damit anfangen, die noch unbegangenen Aufstiegsrouten in dieser sagenhaften Gebirgslandschaft zu erkunden, deren einmalige Erscheinung in Europa ihresgleichen sucht.

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